Gorizia est une ville trilingue. En vous promenant dans les rues du centre, il arrive que vous entendiez, en plus de l'italien, du frioulan et du slovène. C'est une terre de bons vins, de cuisine authentique et frontalière. Nous sommes à l'extrême nord-est de l'Italie. En 2004, l'avant-dernier mur de l'Europe est tombé ici et depuis 2007 les bâtiments des douanes aujourd'hui désertés sont les témoins silencieux d'un passé qui, heureusement, est aujourd'hui dépassé.L'Italie et la Slovénie sont toutes deux membres de l'UE et en 2025, Gorizia et la slovène Nova Gorica seront ensemble la capitale européenne de la culture.
Le Nice d'Autriche
Avec moins de 34 000 habitants, Gorizia possède un centre historique qui est un joyau, plein de bâtiments portant le nom de familles nobles qui nous racontent un passé prospère. Ce n'est que depuis novembre 1918 que c'est un territoire italien. L'architecture nous dit que Gorizia gravitait dans la sphère culturelle de Vienne, avec ses voisins slovènes, également d'anciens sujets impériaux. Le lien avec les Habsbourg remonte à 1500 et est encore profondément ressenti ici.
Dans un petit village à quelques kilomètres d'ici, on célèbre encore le Kaiserfest, l'anniversaire de François-Joseph d'Autriche, avec une pincée de nostalgie. Avec les Autrichiens, les habitants de Gorizia avaient même bénéficié d'un coup de pouce touristique : la ville était devenue la Nice de l'Autriche, et ici les nobles et riches d'outre-Alpes venaient profiter du soleil du sud.
Les musées de Borgo Castello
La ville de Gorizia est dominée par le château du XIIe siècle, qui offre un panorama splendide, même sur les collines de Nova Gorica. La petite chapelle de Santo Spirito à Borgo Castello est un joyau roman. Dans le site du musée voisin, les amateurs de tourisme de guerre ne peuvent pas manquer le Musée de la Grande Guerre, tandis qu'au Musée de la mode et des arts appliqués, il est possible de profiter d'une reconstruction de l'artère commerciale de via Rastello, avec toutes ses boutiques à la mode jusqu'au début du XXe siècle, qui révèlent le bien-être de la ville de Gorizia à l'époque.
Le cœur de la ville via Rastello
L'artère commerciale de via Rastello existe toujours et doit être découverte à pied. Mais il a changé de visage. De nombreuses maisons sont parfaitement restaurées, mais peu de boutiques historiques survivent.D'autres espaces sont occupés par des associations, quelques bibelots et commerces d'antiquités, pour faire vivre le cœur ancien de Gorizia. Débouchant sur la majestueuse Piazza della Vittoria, l'église baroque de Sant'Ignazio, avec ses coupoles en bulbe, vaut le détour.
Italia Fifty au Palazzo Attems Petzenstein
En continuant à pied sur la gauche via Carducci, nous atteignons le Palazzo Attems Petzenstein, un important lieu muséal qui accueillera l'exposition « Italia Cinquanta moda e design. Naissance d'un style », organisée par Carla Cerutti, Enrico Minio Capucci et Raffaella Sgubin. L'occasion de retracer une décennie clé pour la créativité, qui a fait de notre pays une référence mondiale.
Nous partons de la naissance de la mode italienne en 1951, grâce à Giovan Battista Giorgini qui a eu la brillante idée de réunir les stylistes les plus importants de l'époque et les acheteurs américains à Florence, créant un fil rouge idéal entre l'artisanat artistique de la Renaissance florentine et les collections présentées.Dans la section dédiée au design, des objets iconiques comme la vaisselle de la série Tema de Piero Fornasetti, la machine à coudre Mirella de Necchi ou la Olivetti Lettera 22.
La cuisine locale redécouverte
Pour une pause gourmande, au restaurant Rosenbar, la chef Michela Fabbro, qui privilégie les saveurs locales, se plaisait à reproposer quelques plats tirés du livre de recettes d'Europe centrale de sœur Antonija (1905-1987), religieuse ursuline, forcée à 1947 quitte son couvent en Slovénie pour s'installer à Gorizia. Comme cette entrée délicate de raifort, radicchio et pommes.
Transition vers la Transalpine
Vous ne pouvez pas quitter Gorizia sans visiter la gare Transalpina, symbole du traumatisme subi par la ville frioulane, brisée depuis des décennies par la frontière entre les mondes occidental et communiste. La frontière passait devant la gare historique construite par les Habsbourg.Une plaque au sol commémore la frontière qui séparait parents, amis et proches depuis 1947. Aujourd'hui, depuis le centre de Gorizia, vous pouvez voir l'énorme inscription "Tito" , désormais hors du temps, sur le mont Sabotino - en partie slovène, en partie italienne. Le vingtième siècle n'a pas été un siècle facile ici.
Gradisca, le plus beau village d'Italie
À une dizaine de kilomètres de Gorizia, Gradisca d'Isonzo est un ravissant village fortifié du XVe siècle, aux remparts bien conservés et visibles. Depuis la Piazza Unità d'Italia, entrez dans la zone piétonne et regardez autour de vous. Ses palais nous disent que des familles importantes vivaient dans cette petite ville, aujourd'hui d'environ 6300 âmes. Il y avait des liens étroits avec Venise, qui a tenté de récupérer Gradisca après la conquête autrichienne au XVIe siècle, sans succès. Remarquable Palazzo Torriani, qui abrite aujourd'hui la mairie et la bibliothèque.
Sottsass et Spazzapan, maître et disciple
La galerie régionale d'art contemporain Luigi Spazzapan accueille une collection du peintre (1889-1958) né à Gradisca, l'un des premiers représentants de l'art abstrait en Italie. Jusqu'au 30 avril prochain, l'exposition "Sottsass/Spazzapan" explore la relation entre le maître frioulan, qui s'était installé à Turin, et le jeune Ettore Sottsass, qui a rencontré l'artiste par l'intermédiaire de son père architecte. Il en sera fasciné et l'appréciera pour son caractère aristocratique et prolétaire, mais aussi conteur.
Vin et philanthropie
Toujours à une courte distance de Gorizia, à Capriva del Friuli Villa Russiz est une ferme qui produit des vins fins et qui possède une histoire fascinante. Le domaine sur le Gorizia Collio était le cadeau de mariage du baron Giulio Ettore Ritter de Zahony à sa fille Elvine, qui épousa le comte français Théodore de la Tour. Lui catholique, elle protestante, ils se sont retrouvés unis par le désir commun de rendre desserte de ce territoire.Theodor l'a fait grâce à ses connaissances viticoles, tandis qu'Elvine s'est consacrée à un grand projet philanthropique, qui comprenait des orphelinats et des maisons de retraite. Après la mort d'Elvine en 1916, le travail de soutien d'environ soixante-dix enfants se poursuit grâce à Adele Cerruti, fille d'un ambassadeur d'Italie, qui utilise ses contacts personnels pour attirer des dons. Aujourd'hui une fondation gère la ferme dont les bénéfices sont reversés à la maison familiale qui accueille des enfants et adolescents en difficulté. Il est possible de réserver une visite de la cave avec dégustation. Avec un minimum de 20 personnes, même accord mets et vins.
Villa Manin qui accueillit Napoléon
Avant de repartir, l'étonnante Villa Manin, demeure du dernier doge de Venise, Ludovico, mérite une h alte à Passariano, près de Codroipo. Il semble que les Manin soient originaires de Toscane et qu'ils vénétraient le patronyme Manini une fois arrivés dans la Sérénissime.La première construction remonte à la seconde moitié du XVIIe siècle, mais elle a subi un important restylage au XVIIIe siècle. La villa, qui a également accueilli Napoléon Bonaparte en 1797, est aujourd'hui également le siège de la Fondation Roberto Capucci.
Triomphe des jonquilles dans le parc
Le parc, plusieurs fois revisité, a également été dévasté lors des dernières guerres mondiales. Aujourd'hui au printemps elle se présente avec un tapis de jonquilles, et en tout cas elle vaut le détour pour les magnifiques arbres monumentaux qu'elle recèle : cèdres, micocouliers, tilleuls, pins, pawlonias, magnolias, platanes et cyprès. Et une splendide allée d'ifs.
